Saludos:
Para los interesados en el invento, voy a tratar de poner un "prontuario" basandome en el mio:
Vamos con los elementos.
Por descontado el programa, totalmente gratuito:
http://www.free-track.net/english/
Y luego una cámara web “guenecita”.
Yo tengo la Logitech QuickCam® E 2500. Está rondando los 20€ y parece que es una de las más extendidas en el mundillo del “Freetrack”.
http://www.logitech.com/index.cfm/webca ... 6&cl=es,es
Claro que nos sirve "casi" cualquier cámara; el requisito imprescindible es que la cámara sea capaz de entregar 30fps (no es exactamente traducible por "fotogramas por segundo" como lo entenderíamos hablando de cine, pero casi).
Otro dato a tener en cuenta es que soporte algún formato de compresión como el YUY2 o el I420.
Aunque con el RGB24 ya sería suficiente, hemos comprobado (el equipo de testeo de los cefeperos), que no es el optimo para el FreeTrack.
Empezamos con los elementos para hacernos nuestro "bichito de luz". (no se recomienda el uso de luciérnagas; más que nada para que no nos lleven directamente al manicomio,,,).
Portapilas para pila o batería de 9V (batería llamo a la "recargable"). Yo uso batería y claro tengo dos por aquello de tener una siempre lista.
En mi opinión es lo que encarece un poco todo el conjunto, ya que las hay desde 5 a 20€ (las que conozco). Pero dependiendo del uso que le des al cacharro y de las "pelas" del presupuesto; con pillarse de "usar y tirar" ya irá bien.
Bueno veamos; menos cachondeito los de la última fila que esto que viene es importante. Nos ahorraremos algunos led´s y algún que otro sobresalto por los "explotíos" que dan al "fundirse" (sin contar la peste que suelen dar,,,).
Vamos a ver el tema "polaridad" en las pilas de 9V y que pueden llevar a confusión hasta a "pofesionales":
El caso es que los contactos del portapilas,son un "espejo" respecto de la pila: en la pila, el positivo (+) es redondo y el exagonal es el negativo (-), pero en el portapilas la salida exagonal es positiva y la redonda negativa ¡OJO A ESO!.
Normalmente (es un estandar), el color rojo indica positivo (+) y el negro el negativo (-); pero no está de más que veamos unas imágenes.
Potenciómetro miniatura (montaje vertical u horizontal; nos es imperpendicular,,,) de 1KΩ.
EL poner un potenciómetro en lugar de una resistencia fija, es porque esto nos permite poder "jugar" con la resistencia aplicada al circuito y abrir el abanico de posibilidades para la luz de fondo que tengamos; puede que lo usemos con luz día, con artificial de "tubos fluorescentes", incandescente o con penumbra (un "flexo" vaya,,,).
También nos ayuda en la duración de la pila o batería, al poder disminuir la resistencia a medida que se vaya agotando la fuente de alimentación.
Podemos encontrarlos de 2 o de 3 "patitas". Los de mayor número de patas existen, incluso los hay de "salto" porque a cada salto ofrecen una resistencia calibrada; pero eso ya es para los que quieran subir nota,,,
Nos sirven los dos modelos, tanto de 2 como de 3; en el caso de 2 vendrá marcado hacia donde el giro del potenciómetro ofrece la mayor resistencia (menos brillo de los led´s) y en el caso de 3 patas, dependiendo de donde soldemos el cable de "salida" (la entrada siempre coincide con el "central"), tendremos que girar en un sentido o en otro para obtener más o menos "brillo".
Un interruptor miniatura
No vayáis a ponerle uno de esos que se usan de seccionadores en subestaciones de transformación que os conozco.
Aunque yo recomiendo “desconectar” la pila aun con el interruptor apagado, ya que si nos fijamos los led´s quedan "un poquito" iluminados; esto se debe a temas de inductancias y otras lindezas, que dejamos igualmente para empollones y los que quieran subir nota.
De todas formas el interruptor es útil para "apagar" el invento mientras no lo usamos o estamos de cháchara por el TS. Para dejarlo apagado del todo durante la noche o "arrinconarlo"; recomiendo desconectar la pila completamente.
Ahora los led´s; esto daría para escribir otro "tomo". Pero nos centramos en como pedirlos en la tienda y ya está:
3 led´s de 5mm de alto brillo (o e alta luminiscencia), rojos. Yo recomiendo comprar algunos más por si los "cortos". Pueden servir verdes o luz blanca, pero yo he probado los rojos y me van mejor.
No, con el color de los zapatos no; so belorcios. Es que mi "porta-ziquitraque" es de color rojo y para no desentonar,,, osseaaa,,,
Atentos a no quedar como "pardillos" si vemos que nos venden unos que son trasparentes como el cristal; el"color" lo veremos al conectarlos. Igual puede pasarnos con los de color verde u otros colores.
Es cierto que algunos fabricantes "tintan" levemente las capsulas, pero se distinguen fácilmente de los led´s de "color" y que no son de alto brillo, porque los "normales" son bastante más opacos.
Muy importante a tener en cuenta es la polaridad de los diodos; aunque suelen venir con la pata del negativo (-), más corta; un método infalible (si ya hemos cortado las patas para instalarlos y nos pasa aquello de: "ahora cual ed dojo y cual ed degro,,,"), digo, es que tienen una parte plana en la base y esa parte plana
siempre está en el lado del negativo (-).
Recordemos: parte plana siempre a negativo, tu nunca a positiva,,, (que dijo el otro,,,).
Otro elemento que considero importante, no imprescindible (ni siquiera necesario), son los "cañones" o porta-led´s.
Con este elemento conseguimos direccionar la emisión de los led´s y que no aparezcan brillos falsos o laterales que obliguen a retocar, a la baja, excesivamente los parámetros del programa y/o la sensibilidad de la cámara.
A tener en cuenta: que es posible, me ha pasado, que los "cañones" dificulten la emisión sobre todo en giros algo bruscos; con un cutter y un poco de cuidado de no llevarnos los dedos por delante, podemos recortar un poco el extremo y permitir que el led se "asome" un poco más.
Yo he usado unos como los que pongo a continuación, pero existen muchos modelos:
Ahora un esquema "cutre-cefepero" que nos aclare (o no), los conceptos estudiados en esta lección (al primero que se ria lo pelo al cero,,,):
Atentos que he representado el esquema partiendo de los conectores de la pila; donde (recordemos) el redondo es positivo (+) y el exagonal es el negativo (-), si partimos del portapilas es justo al contrario; que luego no quiero que nadie me venga lloriqueando: "ains,,, profe,,, profe,,, que esto me ha jhasio pumba y huele peste",,,
Las medidas de mi cacharro y una foto para que lo tengais a mano:
Estas medidas están tomadas desde el extremo redondeado de los led´s (esfera). Si se mira la foto siguiente se entiende mejor; espero,,,
El portapilas, 6 led´s, el potenciometro, el mini-interruptor y los cañones, me han costado 2,65€ IVA/I.
Aunque no descarto un “tuto” sobre como configurar los paramentos del programa, creo que existe bastante información en la página de autor y tampoco es tan compleja (más bien si).
De todas formas, en el TS (en la cantina del Armed Assault o cuartel de los cefeperos), estamos a disposición del que guste para resolver sus dudas o liarlo más que la espinilla de un romano (que de t´o puede pasar,,,).
Venga, a pillar el soplete y al lío,,,